《非洲西游记》十一

作者：史建三

 

《非洲西游记》

 

          在这个光怪陆离的大千世界，安全和风险恰似一对欢喜冤家，如连体婴般纠缠不清，共同织就了我们生活的魔幻拼图。旅行，宛如一场探寻神秘宝藏、尝鲜异域风情的大冒险，常常将我们推到这两位“主角”面前，上演一幕幕荒诞剧。

 

【大巴“禁闭”：荒诞检测开场】

 

          踏入贝宁首都的土地，我们一行人满心期待着未知旅程的开启。当我们的旅游大巴缓缓靠近那家看似普通的酒店时，气氛突然变得有些微妙。大巴被要求停在指定位置，且司机接到明确指令——不许开门。紧接着，一场在我们看来无比奇葩的“安全大戏”拉开了帷幕，而我们只能透过车窗，将这一切看得真真切切。只见一位服务员风风火火地跑来，手中握着的物件瞬间让我瞪大了双眼——那竟是一部疑似科幻片道具的探雷器！他神情严肃，仿佛自己就是电影《拆弹专家》里肩负重大使命的主角。

 

          他先是绕着大巴快速走了一圈，眼睛紧紧盯着地面，像是在寻找什么隐藏的线索，每一步都迈得小心翼翼，仿佛脚下随时会踩响“地雷”。接着，他开始对着车底一顿扫描，动作夸张而迅速。时而弯腰贴近地面，几乎整个人都要趴到车底，那专注的模样，好似在寻找失落的宇宙能量源，嘴里还不时发出“啧啧”声，仿佛在和隐藏的危险进行一场激烈的对话；时而又踮起脚，伸长手臂，试图查看车底深处那些难以触及的地方，脸上的肌肉因为用力而微微颤抖。待探雷器扫描完毕，这位服务员站起身来，长舒一口气，像是完成了一项重大使命。紧接着，他又开始指挥其他服务员，让大家都站到指定位置，形成一个奇怪的包围圈，似乎在防止什么“不速之客”突然闯入。

 

          这时，另一位服务员拿着一个类似金属探测器的设备，开始沿着大巴车身缓慢移动，进行全身扫描。他扫描的动作十分机械，就像一个被设定好程序的机器人，从车头到车尾，不放过任何一个角落。当探测器发出“滴滴”声时，他会皱起眉头，仔细检查发出声音的部位，那认真的劲儿，仿佛在寻找一颗微小的炸弹，还不时用手轻轻敲打车身，试图判断里面是否藏着危险物品。这看似严谨的检测流程，却足足持续了5分钟。坐在大巴里的我们，从最初的惊讶逐渐变成了无奈和好笑。大家面面相觑，有人小声嘀咕：“这是把我们当恐怖分子了吗？至于这么兴师动众？”我心中也满是困惑，这究竟是对隐形威胁的未雨绸缪，还是安全感爆棚到已经走火入魔？

 

【大堂“闹剧”：安检沦为形式】

 

          待检测终于结束，大巴门缓缓打开，我们怀着复杂的心情走进酒店大堂。没想到，安检门又成了新的“关卡”。每个人都得从那扇闪烁着微光的门下走过，仿佛在进行一场神秘的仪式。可奇怪的是，大家手里提的包包却无人过问。一位服务员站在安检门旁，眼神空洞地望着过往的客人，当有人问他为什么只过安检门不检查包包时，他愣了一下，然后露出一个尴尬的笑容，支支吾吾地说：“这个……嗯……就是走个形式。”这场景，就像是一场荒诞的喜剧，安检纯粹成了个心理安慰剂，让人不禁哑然失笑。

 

【镜中反思：信任才是真铠甲】

 

          这看似滑稽的酒店安保，实则如同一面镜子，反射出我们日常生活中的诸多怪象。我们总是习惯把自己裹得严严实实，生怕哪颗“风险米粒”钻进生活的缝隙。于是，各种保险杠、安全网层出不穷，我们以为这样就能万无一失。然而，有时候我们太过依赖这些“安全套”，却把那金子般的信任丢到了九霄云外。原来，真正的安全感，并非靠一堆冰冷的机器就能赐予。它源于人与人之间那份深厚的信任和理解，这才是抵御一切不确定性的硬核装备。就像在这酒店里，表面的安检程序看似严密，实则漏洞百出，真正能让客人感到安心的，是工作人员真诚的微笑和贴心的服务。

 

【旅途觉醒：带上信任再出发】

 

          这段酒店奇遇记，既是对酒店安保体系的小小调侃，也是对整个社会现象的巧妙比喻。在这变幻莫测的世界舞台上，我们是否太过迷恋那些表面的安全铠甲，以至于忘记了内心的平静与信任才是打败一切黑暗势力的秘密武器？旅途中，我们不断刷新眼界，体验迥异的人文风情，同时也在深度自省，重塑自我认知。这一次酒店入住经历，虽然诡异得可爱，却成功唤醒了我们：在追求安全感的马拉松赛跑中，别忘了捎上那位名叫信任的好朋友。唯有如此，我们才能在这纷繁复杂的世界里，找到真正的安心之所。

 

《非洲西游记》

 

—贝宁：神秘国度

 

 

          在踏上贝宁这片神秘土地之前，我便一头扎进了历史的书海，试图揭开它那厚重而又迷人的面纱。贝宁，作为西非地区一颗璀璨的明珠，承载着无数动人的历史记忆与独特的文化传统，宛如一部生动的史书，每一页都写满了故事。

 

【名称迷雾：贝宁与达荷美的前世今生】

 

          研究贝宁历史，首当其冲要理清“贝宁”这一概念的复杂指向。古代贝宁王国，宛如一颗耀眼的星辰，在今尼日利亚境内西南部闪耀。它由约鲁巴人建立，约公元9世纪诞生，16 - 17世纪迎来鼎盛时期。那时的贝宁王国，以其鬼斧神工的青铜雕刻艺术闻名遐迩，被誉为“非洲的文艺复兴”。每一尊青铜雕像，都仿佛在诉说着古老的故事，是非洲文明智慧的结晶。然而，1897年，英国殖民者的铁蹄无情践踏，约2400件珍贵文物流失海外，成为贝宁王国难以磨灭的伤痛。而达荷美王国，则位于今贝宁共和国境内，由丰族人缔造。它在18世纪达到辉煌的巅峰，成为西非重要的奴隶贸易中心。通过与欧洲殖民者的交易，用奴隶换取枪支、酒类和奢侈品，经济虽走向专业化，但社会也因此陷入动荡不安。1960年，从法国殖民统治下独立的现代贝宁共和国，前身便是达荷美王国。这个名称的转变，背后也有着一段饶有趣味的故事。1975年，因达荷美之名被认为带有侵略性，遂更名为贝宁，这一更名，仿佛是历史的一次转身，开启了新的篇章。

 

【殖民伤痛：从自主到被奴役时光】

 

          回溯到公元9世纪，贝宁地区已然形成多个小王国和酋长国，宛如繁星点点，各自闪耀。然而，16世纪后，西方殖民者的入侵如同一股汹涌的浪潮，将这片土地卷入全球贸易的漩涡。达荷美王国在18世纪中叶崛起，凭借独特的军事组织和奴隶贸易体系，成为西非不可忽视的军事力量和贸易中心。但1892年，法国的军事远征打破了这里的平静。经过三年残酷的战争，1894年，达荷美王国国王贝汉津投降，贝宁从此被纳入法属西非的版图。1904年，正式并入法属西非，1913年成为法国殖民地。法国殖民者通过设立殖民政党、殖民学校等手段，妄图强化对贝宁的控制，然而行政效率低下，依赖军事征服而非制度建设，给这片土地留下了深深的伤痕。

 

【独立曙光：更名与新生】

 

          1958年，贝宁成为法兰西共同体内的自治共和国，1960年8月1日，终于迎来了独立的曙光，成立达荷美共和国。但独立初期，政局却如一叶扁舟在狂风巨浪中飘摇不定，多次军事政变和政权更迭让这片土地饱受动荡之苦。1972年10月，马蒂厄•克雷库通过军事政变上台，宣布“走社会主义发展道路”，实行一党制。1975年11月30日，达荷美共和国改名为贝宁人民共和国。这一更名，不仅是名称的改变，更是国家寻求新身份、新发展的象征。1990年2月，贝宁实行多党制，3月改名为贝宁共和国，民主的种子在这片土地上开始生根发芽。此后，历经多次选举，政权平稳交接，贝宁逐渐走上稳定发展的道路。

 

【现代征程：建设与转型】

 

          塔隆总统执政后，贝宁迎来了新的发展机遇。他大力推行政治经济改革，积极惩治腐败，取得了显著成效。2023年8月，塔隆总统成功访华，中贝两国建立战略伙伴关系，为贝宁的经济发展注入了新的活力。贝宁政府通过《2016 - 2021政府行动计划》和《2021 - 2026政府行动计划》，将农业、旅游业、服务业确定为优先发展领域，重点发展新科技产业，计划建设技术与创新园区，大力发展数字经济。尽管2022年2月发生了历史上最大规模的恐怖袭击，给国家安全带来挑战，但贝宁人民并未退缩，

 

          2023年1月新一届议会选举顺利举行，形成三党分立格局，展现出政治的成熟与稳定。当我真正踏上贝宁的土地，那些在书本中读到的历史仿佛都活了过来。古老的伏都教寺庙散发着神秘的气息，殖民时期的建筑诉说着曾经的沧桑，而现代都市的繁华又展现着这个国家蓬勃的生机。贝宁，这片承载着厚重历史的土地，正以崭新的姿态，向着未来奋勇前行。

 

《非洲西游记》

 

—波多诺伏撞见 “信仰奇迹”

 

【初见：200 米巷弄里的信仰奇观】

 

          我们文化考察团的旅游大巴刚拐进波多诺伏老城区，地陪导游袁导就指着前面一片区域说：“看，有意思的在这儿 —— 从这条巷口开始，200 米内，三种信仰都扎了根。” 顺着他指的方向，圣母无原罪大教堂的哥特式尖顶先撞进视野，隔一条窄巷是镶有巨型鸟类浮雕的巫毒教小院（亦翻译为“伏都教”Voodoo），大教堂的左后边，清真寺的白色穹顶又冒了出来，三种截然不同的建筑气质，竟在巴掌大的地方挤得和谐。

 

【大教堂：夯土与尖顶的折中术】

 

 

          先走到大教堂前，导游用指尖戳了戳墙根的红土：“掺了砂石，是西非传统夯土工艺，但你看这尖顶的比例，明显是欧洲哥特式的路子。” 我们围着西侧墙面的蓝色瓷砖壁画讨论，画里圣母的衣褶缠着约鲁巴族 “阿达雷” 蜡染的螺旋纹，边缘还留着 “1909” 的法语刻字。“殖民时期的‘折中术’，” 导游笑着补充，“传教士让本地工匠干活，既得画圣经故事，又得掺本土纹样，怕当地人不接受。” 风掠过三层钟楼，顶层赭色陶瓦沙沙响，导游指着眼见的砖石分层：“底层老砖是 1903 年的，中层浅灰色是 1954 年加的 —— 那年教区迁到这儿，贝宁人把原来的铅顶换成了本地陶瓦，连颜色都要和周围民居的红土墙配。

 

【”巫毒小院：面具与十字架的交融】

 

 

          巫毒教祭祀小院就在大教堂窄巷对面，建筑墙面上有大型的鸟类浮雕，这种鸟类形象是伏都教中的神灵符号，代表着特定的神灵或力量。祭祀小院内有稻草堆砌的祭祀造型，地面还摆放着装有祭品的盘子和容器，这些都是伏都教祭祀活动的体现，用于向神灵供奉、祈求庇佑或达成某种仪式目的。

 

          院外的猴面包树下，几个孩子正把从教堂捡的枯枝，搭成小祭坛的样子，笑声飘到巷口，和大教堂的钟声混在一起。

 

【清真寺：穹顶下的邻里默契】

 

 

          从大教堂往东南走不到 50 米，清真寺的白色穹顶就清晰了。门口的石凳上坐着位戴白色头巾的老人，见我们举着相机，主动起身介绍：“这清真寺 1920 年建的，原来规模小，2000 年翻修时，特意把宣礼塔的高度调了调，不压过教堂的尖顶。” 我们仰头看，宣礼塔的线条简洁利落，和大教堂的尖顶在阳光下遥遥相对。“每天五次唤礼，教堂也会敲钟，” 老人笑着说，“声音凑在一起，也不吵 —— 我们买东西常去教堂旁边的市场，祭司也会来清真寺门口的摊位买棕榈油。”

 

【回望：红土路上的信仰拼图】

 

 

          离开前，我们站在巷口的咖啡馆二楼回望。200 米的范围内，大教堂的尖顶、巫毒教小院的神鸟雕塑、清真寺的穹顶，还有穿梭其间的居民 —— 穿西装的基督徒、戴头巾的穆斯林、披祭服的巫毒教祭司，在老城区的红土路上擦肩而过，偶尔还停下来聊两句。“不是简单的‘共存’，是‘共生’，” 领队总结，“这 200 米的每一块砖、每一种祭祀方式，都在说贝宁人怎么把殖民留下的、本土的、外来的信仰，拼合成自己的日子。” 夕阳把三个场所的影子拉得很长，叠在石板路上，像一块揉合了不同颜色的陶土 —— 粗糙，却格外结实。

 

《非洲西游记》

 

—墙外的百年叙事

 

【初见：尖顶与红土的矛盾印记】

 

 

          站在波多诺伏老城区的石板路上，圣母无原罪大教堂的轮廓率先撞进视野：哥特式尖顶直刺热带天空，赭红色夯土墙却贴着西非大地的温度，两种截然不同的气质在阳光下拉扯 —— 这是我这个历史爱好者对它的第一重解读：一座用建筑语言写满殖民矛盾的纪念碑。

 

【西侧壁画：殖民信仰的 “糖衣包装”】

 

 

          绕到教堂西侧，墙面的蓝色瓷砖壁画在树荫里若隐若现。即便隔着几米距离，也能看清画中圣母衣褶里缠绕的螺旋纹 —— 那是约鲁巴族 “阿达雷” 蜡染的标志性图案，与欧洲宗教画里的丝绸长袍截然不同。导游阿莫斯指着壁画边缘模糊的法语刻字 “1909”，指尖划过墙面上深浅不一的裂纹：“当年法国传教士让本地工匠上手，既要画圣经故事，又要掺本土纹样，说是‘让上帝入乡随俗’，其实是用非洲手艺给殖民信仰裹糖衣。” 我蹲下身触摸墙根，红土混合着细碎砂石的质感从指尖传来，阿莫斯说这是 1903 年奠基时的原始墙体，当时殖民者硬往红土里掺欧洲水泥，想让教堂 “更坚固”，结果反而抵不过西非的潮热，如今墙面上那些不规则的裂缝，都是当年强行融合留下的疤痕。

 

【钟楼分层：独立后的 “文化改妆”】

 

 

          目光往上移，三层方形钟楼的砖石颜色明显分层：底层是深褐色的老砖，中层掺了浅灰色的修补材料，顶层则覆盖着赭色陶瓦。“1954 年教区从乌达迁到这里，钟楼加了一层，还换了陶瓦顶。” 阿莫斯指着中层砖石上的刻痕，“你看这行模糊的‘1954’，就是那时刻的 —— 从殖民传教站变成本土教区中心，先得在建筑上改头换面。” 风掠过钟楼顶端的陶瓦，发出沙沙声响，远处诺奎湖的水汽混着风飘来，我忽然想起资料里说，最初钟楼是铅制屋顶，独立后贝宁人换成了本地陶瓦，不仅因为铅顶易被海风腐蚀，更因为陶瓦的赭色，能和周围民居的红土墙融为一体 —— 这是独立后 “文化自救” 的第一步：先让殖民建筑的 “外衣”，染上本土的颜色。

 

【 后院木雕：信仰共生的当代注脚】

 

          转到教堂后院，外墙根下的几处木雕图腾吸引了我的注意。这些雕刻形似西非传统的祖先面具，眼窝深邃，嘴角却缀着小小的十字架，木雕边缘还留着新鲜的刀痕。“2022 年艺术家 Romuald Hazoumè 做的，叫《共生》。” 路过的神父皮埃尔主动解释，他指着不远处的猴面包树，树下几位穿白色祭服的巫毒教祭司正整理祭祀用的棕榈叶，“下周巫毒节，他们会在广场上举行仪式，教堂外墙这些木雕，就是特意留给大家看的 —— 不用进教堂，从墙外就能知道，我们不排斥传统信仰。” 孩子们在木雕旁追逐，偶尔伸手摸一摸那些刻着十字架的面具，笑声落在红土墙上，和远处教堂尖顶的影子叠在一起。

 

【回望：外墙里的百年生长史】

 

          离开前，我站在广场对面的咖啡馆二楼回望。夕阳给教堂尖顶镀上金边，夯土墙在暮色里泛着暖光，蓝色瓷砖壁画、分层的钟楼、墙根的木雕，还有树下忙碌的祭司、嬉戏的孩子，共同构成一幅奇怪又和谐的画面。这座教堂从不用敞开大门，它的外墙早已把百年历史摊开：1903 年的殖民野心藏在水泥与红土的裂缝里，1954 年的身份转变刻在钟楼的砖石上，21 世纪的和解则落在木雕的十字架与面具之间。墙里的故事或许需要走进才能听见，但墙外的每一处细节，都在默默诉说着贝宁人如何在殖民痕迹里，重新长出属于自己的文化根系 —— 而这份生长，还在继续。

 

《非洲西游记》

 

—波多诺伏王宫

 

 

【初见：红泥建筑群里的历史序章】

 

          贝宁湾的风裹挟着韦梅湖的湿润水汽，漫过波多诺伏市的高地。当那片红泥建筑群终于闯入文化考察团的视野时，所有人的脚步都不自觉地放缓 —— 这里便是波多诺伏王宫，如今的 Honmè 博物馆，沉默矗立着，见证了贝宁王室三百年的起落沉浮。

 

【入口憾与解：讲解员口中的时光脉络】

 

 

          顺着石阶缓步而上，王宫入口算不上张扬，却自有一种庄重感萦绕。木质门框上的卷草纹细腻勾勒，凑近细看，伊斯兰文化的印记隐约可辨；而墙面粗糙的红泥肌理、屋顶层层叠叠的棕榈叶，又执拗地守着西非传统建筑的本色。可跨进大门时，却见院内正进行整修，沟坎纵横间，不少区域暂未开放，心头难免掠过一丝遗憾。好在博物馆的讲解员及时上前，用生动的讲述填补了视觉的空缺，将那些我们未能亲见的细节娓娓道来，倒让这份缺憾多了几分期待。

 

 

          讲解员指尖划过墙角的石刻纹路，声音里满是对历史的敬畏：“16 世纪，阿贾苏维人迁徙至此，建起了最初的霍格博努；18 世纪，葡萄牙航海家踏足此地，为它取了‘新波尔图’的名字；到了 19 世纪，托法一世又将这里打造成王国的权力核心。你们看这些图案，约鲁巴人的图腾与欧洲殖民者带来的装饰风格交织在一起，就像波多诺伏的历史一样，藏着多元文化的交融痕迹。”

 

【庭院寻踪：集雨池边的王室过往】

 

 

          穿过第一道门，五个连环庭院次第铺展。阳光透过棕榈叶的缝隙洒落，在地面织就斑驳的光影。其中两个庭院里的集雨池格外显眼，池水清亮如镜，将周围的廊柱、绿植一一倒映，恍若将时光也揉碎在水面。“这设计，和伊费、凯图的古宫殿颇为相似。” 导游的话让我不禁驻足遐想：19 世纪的托法一世，是否也曾站在这池边议事？那时的他，一面要应对法国殖民势力的步步紧逼，一面又以创立黑星勋章的方式，默默守护着王国的尊严。那些关于条约的博弈、关于妥协的无奈，或许都已沉淀在这平静的池水中，成了历史的注脚。

 

【意外暖章：博物馆里的青春与传承】

 

 

          正听得入神，一阵轻快的脚步声传来 —— 一队身着校服的学生走进了博物馆。讲解员笑着补充：“这里可不只是展示文物的地方，更像贝宁的‘历史教育基地’，常有学生组团来此触摸鲜活的历史。” 我们见状，主动向带队老师提出合影请求，老师笑着点头应允。快门按下的瞬间，孩子们明亮的笑脸与王宫的红墙相映，成了此行意外的温暖印记。

 

【广场寻艺：木雕彩绘里的西非灵性】

 

          告别学生群体，我们沿着庭院的石板路走向王宫的广场区。刚踏入开阔的广场，一尊色彩斑斓的贝宁风格木雕彩绘雕像便攫住了所有人的目光。它立在广场中央，造型夸张却充满张力，朱红、明黄、靛蓝的颜料在阳光下格外鲜亮，仔细端详，雕像表面的公鸡图案昂首挺立，星形纹饰错落分布，每一处细节都透着西非传统艺术独有的奔放与灵动。

 

 

          指尖轻轻拂过雕像边缘（经允许触摸），粗糙的木质感与细腻的彩绘形成奇妙对比。这尊雕像让我瞬间联想到贝宁悠久的宗教与民俗传统 —— 公鸡象征着黎明与希望，星形纹饰或许与祖先崇拜中的 “指引” 意象相关，它大概率曾在王室的祭祀仪式中扮演重要角色，是连接现世与先祖的精神媒介。漫步王宫至此，从古老的建筑遗迹到这些充满灵性的艺术作品，每一处都在无声诉说着贝宁王国的兴衰，也将文化传承的脉络清晰地铺展在我们眼前。夕阳祭礼：未断的传统与全球守护夕阳西下时，余晖为王宫的红墙镀上一层暖金色。庭院角落的祖先祭坛前，几位当地老人正低头祈祷，神情虔诚。

 

          那用石块垒砌的祭坛，模样与几百年前别无二致。导游轻声说：“虽说王室血脉在 1976 年便断了，但王宫的祭祀传统从未中断。1996 年它被列入联合国教科文组织暂定名录后，保护工作更是得到了全球关注。现在，这里不只是游客打卡的景点，更是贝宁年轻人读懂自己根脉的课堂。” 那些融合了非洲本土、伊斯兰与欧洲元素的建筑，那些跨越殖民时代与独立岁月的文物，都在无声地传递着文化包容的力量，坚守着贝宁的精神底色。登高悟：超越宫殿的文化守望登上王宫的制高点远眺，波多诺伏市的红瓦屋顶错落有致，与贝宁湾的蔚蓝海水在暮色中相映成趣，自成一幅静谧的画卷。

 

          作为文化考察团的一员，我感悟到，眼前这座建筑群早已超越了 “宫殿” 的定义：它是历史的见证者，将王国的兴衰、殖民的沉浮、国家的独立一一镌刻；它更是文化的守护者，把贝宁的建筑智慧、宗教信仰、民族精神代代传承。晚风再次拂过棕榈叶，沙沙声里仿佛藏着三百年的历史回响。此时，Honmè 博物馆的灯光次第亮起，温柔地照亮着这份珍贵的文化遗产，也照亮了它继续坚守的未来。